Чем опасен выход из строя уплотнительной втулки выхлопной системы на 500- и 600-кубовых квадроциклах CFMOTO? Самая заметная (на слух), но в целом малозначительная проблема – звук выхлопа становится намного громче. Но настоящие опасности кроются в другом. Во-первых, соединение половинок выхлопного тракта расположено в самой середине квадроцикла и выхлопные газы прорываются под обшивкой и недалеко от топливного бака! Думаю, не надо объяснять, что это прямая угроза пожарной безопасности. А, во-вторых, что ещё важнее, выхлоп двигателя высокотоксичен, и при негерметичности втулки отработавшие газы не полностью отводятся назад, интенсивно проникая прямо под сиденье. Достаточно непродолжительного нахождения на месте с работающим двигателем либо движения с минимальной скоростью (например, застряв в грязи или крадучись при сложном рельефе), как лёгкие водителя и пассажира наполняются ядом. Мне кажется, вполне достаточно, для того, чтобы уделять узлу повышенное внимание.
«Бэйсик» затарахтел заметно громче обычного примерно после полутора тысяч километров, но открытый прорыв газов начался ближе к 2000 км. В общем, пора менять втулку пришла давно (на момент замены пробег составил 2244 км).
Сама по себе процедура проще некуда и занимает от силы минут двадцать. Снимаем правую боковую облицовку. В моём случае выхлопные газы успели немного оплавить шноркель двигателя (самодельный из канализационных труб). Если бы не его термоизоляция, то была бы дырка…
Удаляем штатную термоизоляцию, при этом желательно надеть респиратор, т.к. использовано стекловолокно тонкой текстуры. Пружины-стяжки отлично доступны, отстёгиваем их:
Снимаем глушитель. Для этого откручиваем два болта крепления. Крепёжные втулки желательно заменить, деталь копеечная, но я забыл купить, поэтому поставил старые. Задняя оказалась ещё вполне живой, а вот передняя пришла в негодность, ну да ладно…
Теперь можно разъединить выхлопную. Интересно, что от старого уплотнительного кольца почти ничего не осталось, выпал лишь крошечный фрагмент.
Новая втулка (9010-020101-1000) одевается на своё место с трудом, поэтому при монтаже лучше смазать её внутреннюю часть графитной или «медной» смазкой либо, как в моём случае, герметиком.
Также на герметике вставляем переднюю часть выхлопного тракта с одетой втулкой в заднюю половинку:
Самое время достать комплект новых пружин (9010-020185), поскольку старые пришли в негодность из-за перегрева выхлопными газами, растянувшись и потеряв упругость (три в большей степени, одна в меньшей).
Нет новых оригинальных пружин? Не беда – можно поставить малые пружины задних колодок ВАЗ 2101-07 (продаются отдельно). Они чуть длиннее, но это компенсируется их большей жёсткостью. А вот большие пружины от туда же не подойдут.
Выхлопной тракт снова герметичен! Ставим облицовку и готово. Если использовался высокотемпературный герметик-прокладка (до 250-300 C), то при первом запуске двигателя он будет обгорать, выделяя небольшое количество дыма (ничего страшного, главное не вдыхать). Если применён специальный состав для выхлопных систем (до 1300-1400 С) – «окуривания» и вовсе не будет.
В случае, если установлен шноркель двигателя, можно проложить между ним и выхлопной трубой кусок штатной термоизоляции. При желании можно обмотать открытый участок трубы асбестовым шнуром, но особой необходимости в этом нет. Опасность представляет вышедшее из строя уплотнение, пока оно цело – жар от трубы не слишком силён. Правда в месте, где труба подходит максимально близко в обшивке, немного повело пластик (как и у многих), но это лечится квадратиком толстого алюминиевого скотча.
Напоминаю, что даже при исправной выхлопной системе нужно возить с собой огнетушитель (хотя бы на литр). Надеюсь, не пригодится, но случаи разные бывают.
Альтернативой замене штатной втулки может быть установка сильфона (тут пригодится универсальная гофра 45*100), что практикуют многие владельцы, но мне было лень, поэтому просто заменил втулку.